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New特集!オール電化について
Newお湯が出ない<ガス給湯器>
Newお湯が出ない<電気温水器>
New洗濯機置き場でのトラブル・・・対処法
Newその他の蛇口のトラブル
検針で漏水の指摘・・・
どうすればいいの?
蛇口からポタポタ・・・
パッキンを交換したい
トイレの水が流れっぱなし・・・どうしよう?
水道メーターって
どこにあるの?

New お湯が出ない・・・どうすればいいの?<ガス給湯器の場合

 まずお湯側の蛇口をひねって(シングル混合栓の場合は蛇口を左右にひねって)みて、水は出るのか、それとも水も出ないのか、を確認します。

(A)お湯側の蛇口をひねって、水も出ない場合:
 この場合は、まずは他の水まわり(台所や洗面所など)も水が出るか否かを確認します。

 (イ)たとえば「台所は出るが洗面所は出ない」といった場合は、そのポイントの止水栓が閉まっているかどうか確認し、閉まっていれば止水栓を開けます。止水栓が開いている場合は水栓コマが張り付いて水路を塞いでいる場合があるので、それを確認します。

 (ロ)すべての水まわりの水が出ない場合は元栓が閉まっているかどうか確認し、閉まっていれば元栓を開けます。

 (ハ)給湯器の水道栓が開いているのにお湯が出ない場合は、
 a.その地域で下水工事等で断水しているかどうか確認します。
 b.断水していない場合は、給水管の水抜き栓のゴミ取りのストレーナにゴミがたまっているかどうか確認します。
 c.ゴミがあれば取り除いてください。ゴミがない場合は、給湯器メーカーに修理を依頼してください。(なお、電気温水器の場合はゴミ取りなどは考えず、この段階で給湯器メーカーに修理を依頼してください。) 


(B)お湯側の蛇口をひねって、水は出る場合:
 電源盤でブレーカーが落ちているところがないかどうか見ます。

 (イ)落ちていたら、ブレーカーを上げて電源をONにします。
 ただし、直ぐにブレーカーが落ちるような場合は給湯器本体の電装基盤の不良が考えられますので、給湯器メーカーに修理を依頼してください。

 (ロ)ブレーカーが落ちていない場合は、ガスが通っているかどうかを確認します(※これは他のガス器具で確認します)。 
 a.ガスが通っている場合は給湯器本体の電源を確認します。
 1.コンセントが抜けていたら差し込みます。
 2.抜けてない場合は、通常点いているはずの操作盤やリモコンの表示もなければ給湯器メーカーに修理を依頼してください。

 b.ガスが通っていない場合は、外にあるガスメーターを確認します。
 1.赤ランプが点滅している場合はマイコンメータが作動したと思われますので復旧手順に従ってメータを復旧させます。
 2.赤ランプが点滅していない場合は、点灯もしていなければメーターの内部電池切れが考えられますので、ガス会社へ連絡してください。
 3.点灯している場合は、元栓がちゃんと開いているかどうか確認します。ガス管に対して元栓レバーが平行になっていればちゃんと開いています。(なおこの段階では、開いている閉まっているに関わらず、ガス会社に連絡して確認してもらってください。) 


 (ハ)本体側でなくリモコン側でエラー表示されて不具合に気づく場合があります。
 この場合は取扱説明書を見て、エラーナンバーから不具合の内容を見て、上記に説明してきた手順で状況を確認していきます。また、リモコンのない、またエラー表示機能のない給湯器の場合は、本体の燃焼ランプがちゃんと点灯するか見ます。点灯しない、または点滅しているなどは不具合ですので、給湯器メーカーに修理を依頼してください。


(C)使っていて突然水になる場合:
 この症状が、断続的になるのか、突然水に変わってそのままなのか調べます。

 (イ) a.断続的なら、他の場所で同時にお湯を使っているのが原因です。それを止めれば治ります。 b.使っていないなら給湯器メーカーに修理を依頼してください。 c.いきなりこの症状になった場合は、最初の項のところから確認作業を行ってください。
 ※なお、機種によっては一度ブレーカーを下げて5分ほどして再度上げると元に戻るものもありますので、試してみてください。


※注意:これまでの説明の中で、「メーカーへ修理依頼」と書きました。ガス会社ではないことに注目してください。


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New お湯が出ない・・・どうすればいいの?<電気温水器の場合

(A)お湯側の蛇口をひねって、水は出る場合:
(イ)まず深夜電力使用のタイプの場合、「ちゃんと契約しているのか」を確認します。契約してなければ当然使えません。深夜電力の使用は通常の電力と別契約です。
(ロ)ちゃんと契約している場合は、 a.ブレーカーが上がっているか確認します。 b.ブレーカーが上がっているのにお湯にならない場合は、ブレーカーを上げたのはいつの時点かを確認します。

★深夜電力使用の場合、当然、加熱は深夜に行なわれるため、その日の昼間にブレーカーを上げたとして、その日の夜にはお湯にはなりません。翌日の朝くらいからお湯が出ると思います。

★また、一気に貯湯量を使い切ってしまった場合、当然水になってしまいますので、入浴時などにやたらお湯を使いすぎていなかったかどうか確認してください。


(B)お湯側の蛇口をひねって、水も出ない場合:
※前回のガス給湯器のところとほぼ同じです。

(イ)(1)給湯器の水道栓が締まっている場合
 a.すべての水まわりの水が出ないのなら、それは元栓が締まっていると思いますので確認して、開けてください。 b.元栓が開いているのにお湯が出ないのなら、給湯器の水道栓が開いていない可能性がありますので、確認してください。

(2)給湯器の水道栓が開いているのにお湯が出ない場合
  a.その地域で下水工事等で断水していないか確認してください。 b.断水していない場合、給水管が詰まっている可能性があります。

ここで、ガス給湯器とちがうところが出てきます。ガス給湯器と違うのは、この段階で「メーカーに修理依頼」です。水抜き栓のゴミ取り用のストレーナ云々は考えなくても結構です。


※注意:これまでの説明の中で、「メーカーへ修理依頼」と書きました。電気会社ではないことに注目してください。


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New 特集!オール電化について

  • 火を使っている部分、たとえば給湯や調理をガスから電気にに変えることから「オール電化」が始ります。
  • 燃焼ガスを発生させないのでお部屋の空気はクリーンなままですし、水蒸気による結露を抑えてカビやダニの発生源を減らします。
  • オール電化は室内で火を使わないから安全で、暮らしに様々なメリットが生まれます。中でも光熱費の安さは大きなメリットになるといわれています。
  • また、光熱費が安いだけでなく、省エネになって地球環境にも優しいと言われています。
  • なお、電気のみに頼ってたよっているため、停電時などライフライン上は問題点も指摘されています。

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蛇口から水がポタポタ・・・パッキンを交換したい

 まず、修理する蛇口がどういうタイプのものか調べましょう。


 蛇口には大別して下記の2タイプあります。

  1. ハンドルを回すことによって水(またはお湯)が出る蛇口(水道管は一本で、水とお湯の蛇口が2つに分かれているタイプが一般的です)
  2. レバーの左右で温度調節し、そのレバーを上(または下)に傾けることによって水(とお湯)が出る蛇口(阪神淡路大震災以後は、レバーを上に傾けるタイプが普及しました)
 このうち、パッキンを交換できるのは上記のAのタイプの蛇口だけです。

  現在は後者のタイプBの蛇口が一般的になりましたが、
  タイプBの蛇口はパッキンを使っていないためヤマトグループにご相談ください。


なお、作業に入る前に、念のために水を勢いよく出して、そして止めてみてください。実はこれで治る場合があります。これは、パッキンに付いていた異物が水を勢いよく流すことで取れたために流れがよくなったのです。(これに関してはタイプBの蛇口も同様です。) 
 それでもダメな場合は、以下に説明する手順でパッキン交換の作業に入ることになります。

 それでは、上記Aのタイプのパッキン交換の作業を順を追って説明しましょう。

 水漏れには、
  1. 蛇口から水がもれる場合
  2. 水栓のハンドル下から水がもれる場合
  3. パイプのつけ根部分から水がもれる場合
 の3種類があります。そのそれぞれについて、作業手順を下記でご説明いたします。


a).蛇口から水がもれる場合

  1. 水道の元栓を閉める。

     元栓は水道メーターのすぐ脇にある大きなバルブです(水道メーターの場所参照)。これを時計回り(右)にいっぱいに回します。

  2. 蛇口のハンドル部分を分解する。

     水栓には、横水栓や自在水栓、単水栓や混合栓などさまざまな種類がありますが、基本的な仕組みはどのタイプも同じです。

     洗濯用蛇口などによく使われているハンドル部分が金属の蛇口は、一番上の青色の円形のネジをプライヤーなどではずし、ハンドルを引っ張るとハンドルがはずれます。また、流しやお風呂などによく使われているプラスチック製ハンドルは、ハンドルの上の青(お湯の場合は赤)のキャップをはずすとネジが見えます。そのネジをはずし、ハンドルを引っ張るとはずれます。

  3. ハンドルの下のナットの部分をはずす。
    キャップナット
     この部品はネジ状になっていて、モンキーレンチあるいはウォーターポンププライヤーという工具を使って反時計回り(左)に回すと、はずすことができます。


    とっておきのワンポイント

    (A)ウォーターポンププライヤーで直接蛇口を挟むと傷を付けてしまいます。そこで、傷が付かないようボロ切れなどをあてがい、その上からウォーターポンププライヤーではさんで回すと傷を付けずに済みます。

    (B)蛇口の付け根をしっかり押さえて工具を使いましょう。蛇口が取り付けてある水道管は根元から折れやすいからです。

  4. スピンドルを外し、パッキンのコマを抜き取る。コマをはずす

    (1)キャップナットがはずれたら、今度はハンドルを左に数回ほど回してスピンドルを抜き取ります。

    (2)スピンドルを抜いた本体の中にコマが残っているので、これをピンセットでつまみ出します。

    なお、パッキンを交換する前に蛇口の中を覗いてみましょう。中に少し盛り上がった丸い部分がありますが、ここにキズがあると、パッキンを交換しても早い時期に水漏れしてしまいますので、この時は蛇口本体の交換をおすすめします。その場合はヤマトグループにご相談ください。

  5. パッキンのサイズとどういったパッキンが使われているか確かめる。

     使われているパッキンの種類・数・サイズは蛇口によって異なります。通常このタイプの蛇口では、三角パッキンとパッキン受、コマパッキン(金色のコマにゴムがついたもの)を交換します
     ここで取り外したパッキンをそのまま持って、ホームセンターなど水道用品を取り扱うお店へ行き、同じものか確かめて購入されると、間違えずに買うことができるでしょう。

  6. パッキンを交換します。

     それぞれのパッキンを、元あった場所に表裏を間違えずに組み付けます。

  7. 蛇口を組み立てる。

     上記3では分解を解説しましたが、組み立てるときも先ほどのノウハウを参考に、壊さないよう細心の注意を払いましょう。


    ここで最後のとっておきのノウハウ

     ハンドルの下のナット状の部品は、締め付けすぎると、ハンドルを回すのが固くなってしまいます。そこで、まず最初に工具を使わずに手だけでしっかり締め付け、その後で自然と緩んでしまわない程度まで工具を使って締め付けましょう。なお、ここでも傷を付けないようにあて布をするのを忘れないでくださいね。




単水栓
横水栓と自在水栓の図単水栓の図


2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓の図

混合水栓の場合
混合水栓の場合は、
上の図を参照の上、ハンドルを外してからキャップナットを外します。 
  1. カッターの刃先などを差し込んでキャップをはずします。
  2. ビスを左に回してはずします。
  3. ハンドルを上へ引き抜きます。

ゴミと摩耗
ゴミや磨耗に注意しましょう。

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New水栓金具の種類 ■シングル混合栓

 洗面所やキッチンなどで使われる温水共用の水栓金具として、以前から普及していた2ハンドル混合栓に代わり、最近は、1つのレバーハンドルを上下左右に動かすことによって水量や温度の調節ができるシングルレバー混合栓が主流となってきています。

 なおシングル混合栓には、(a)レバーハンドルを上げると水が出るタイプと、(b)レバーハンドルを下げると水が出るタイプの2種類があり、従来はこの両者が混在していました。しかし、1995年の阪神淡路大震災以降は(b)の「レバーを上に傾ける」タイプが一般に普及し、特に2000 年からはJIS(日本工業規格)により(b)の「上げると水が出るタイプ」に統一されることになりました。


■2ハンドル混合栓:
 湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節する湯水混合栓です。水栓の仕組みは単水栓と同じです。

シングルレバー混合栓:
 ひとつのハンドル操作で吐水・止水ができます。レバーハンドルと連動したバルブによって湯水の通水路の開閉を加減し、吐水量や湯温を調節する仕組みです。操作が簡単なので、特に台所にオススメです。

サーモスタット混合栓:
 給湯温度や水圧が突然変わっても吐水温度をほぼ一定に保つ自動温度調節機能付の水栓です。温度表示のあるハンドルでお好みの温度に合わせると、器具内のサーモスタットの働きで、湯温の変化に応じてエレメントが伸縮し、湯水のバルブを動かして湯と水の量を自動的に調節、湯温をほぼ一定に保ち続けます。吐水・止水の切替は正面または右のハンドルで操作します。


■シングル混合栓の種類
キッチン用混合栓 棚付キッチン用混合栓 洗面用混合栓


アドバイス:お湯が出ない場合の対処法

 (ガス給湯器の場合で説明しています。電気温水器の場合もほぼ同様の作業になります。) 


 まずお湯側の蛇口をひねって(シングル混合栓の場合は蛇口を左右にひねって)みて、水は出るのか、それとも水も出ないのかを確認します。

  1. お湯側の蛇口をひねって、水も出ない場合
    1. たとえば「台所は出るが洗面所は出ない」といった場合は、
      1. まずは、そのポイントの止水栓が閉まっているかどうか確認し、閉まっていれば止水栓を開けます。
      2. 止水栓が開いている場合は水栓コマが張り付いて水路を塞いでいる場合があるので、それを確認します。
    2. すべての水まわりの水が出ない場合は、元栓が閉まっているかどうか確認し、閉まっていれば元栓を開けます。
    3. 給湯器の水道栓が開いているのにお湯が出ない場合は、
      1. その地域で下水工事等で断水しているかどうか確認します。
      2. 断水していない場合は、給水管の水抜き栓のゴミ取りのストレーナにゴミがたまっているかどうか確認します。ゴミがあれば取り除いてください。
      3. ゴミがない場合は給湯器メーカーに修理を依頼してください。
      4. ※電気温水器の場合はゴミ取りなどは考えず、この段階で給湯器メーカーに修理を依頼してください。
  2. お湯側の蛇口をひねって、水は出る場合
    1. まずは、電源盤でブレーカーが落ちているところがないか見ます。落ちていたら、ブレーカーを上げて電源をONにします。
      ※なお、直ぐにブレーカーが落ちるような場合は給湯器本体の電装基盤の不良が考えられますので、給湯器メーカーに修理を依頼してください。
    2. ブレーカーが落ちていない場合は、(他のガス器具を使って)ガスが通っているかどうかを確認します。
      1. ガスが通っている場合は給湯器本体の電源を確認します。
        (イ)コンセントが抜けていたら差し込みます。(ロ)抜けていない場合は、通常点いているはずの操作盤やリモコンの表示もなければ給湯器メーカーに修理を依頼してください。
      2. ガスが通っていない場合は、外にあるガスメーターを確認します。
        (イ)赤ランプが点滅している場合はマイコンメーターが作動した可能性があるので、復旧手順に従ってメーターを復旧させます。
        (ロ)赤ランプが点滅していない場合は、点灯もしていないならばメーターの内部電池切れの可能性があるので、ガス会社へ連絡してください。
        (ハ)点灯している場合は、元栓がちゃんと開いているかどうか確認します。ガス管に対して元栓レバーが平行になっていれば元栓はちゃんと開いています。
        ※注意:この段階では、元栓が開いているいないに関わらず、ガス会社に連絡して確認してもらってください。
  3. 使っていて突然水になる場合
    1. この症状が断続的か、それとも突然水に変わってそのままなのか調べます。断続的なら、他の場所で同時にお湯を使っているのが原因なので、それを止めれば治ります。
    2. 使っていないならば、給湯器メーカーに修理を依頼してください。
    3. なお、機種によっては、一度ブレーカーを下げて5分ほどして再度ブレーカーを上げると元に戻るタイプものもありますので、こちらも試してみてください


    なお、いきなりこの症状になった場合は、このコーナーの最初のところから確認しながら作業を行ってください。


★注意:修理を依頼するのはあくまでもガス給湯器メーカー(電気温水器メーカー)で、ガス会社(電気会社)ではありません。ガス会社(電気会社)が給湯器(温水器)を製作しているわけではないからです。

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b).水栓のハンドル下から水がもれる場合

  1. キャップナットがゆるんでいるため水もれすることがあります。

    (イ)まず最初に、キャップナットをウォーターポンププライヤーで閉めてみて下さい。 あまり強く閉めるとハンドルが固くなりますので、注意が必要です。

    (ロ)それでも漏れる場合は、次の手順でキャップナットの中にある三角パッキンを交換します。ここでも、傷を付けないようにあて布をするのを忘れないでくださいね。

  2. 作業手順。

    1.水道の元栓または止水栓を閉じます。

    2.(イ)ハンドルの色ビスをプライヤーでまわしてはずします。 (ロ)次にハンドルを引き抜きます。抜けないときはハンドルを軽くたたいてみましょう。

    3.キャップナットをウォーターポンププライヤーではずします。

    4.キャップナットの内側に三角パッキンが付いているので、新しいものと交換します。なお、このパッキンには2つのサイズがあり、一般に直径22mm、厚さ4mmの大きさのものが使用されています。


水栓のハンドルの図

キャップナットの締め方

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c).パイプの付け根の部分から水がもれる場合

  1. 自在水栓では、袋ナットがゆるむなどの原因で、パイプのつけ根から水もれすることがあります。

    (イ)キャップナットをウォーターポンププライヤーで締め直します。(ロ)それでも水もれする場合は、次の手順でパイプ回転部のU字型パッキンを交換します。

  2. 作業手順。

    1. 袋ナットをスパナでゆるめてパイプをはずします。

    2. 本体内部に残っている座金とU字型パッキンを引き出します。

    3. パッキンを新しいものと交換します。パッキンの大きさには2種類あります。

    4. 組み立ては上記と逆の順序で行います。(パッキンの向きは開いている方を水栓本体の中に向けて入れます。) 



パイプの付け根

パイプの断面図
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 パッキンを換えても水漏れが直らない場合は、蛇口そのものが破損しているなど別の原因が考えられます。その場合はヤマトグループに御連絡ください。

 ★最後にまとめとして、

 水栓または水栓まわりの水漏れついては、

 (イ)水栓まわりが水浸しになる場合は、三角パッキンの交換

 (ロ)ハンドルを閉めても水漏れがする場合は、コマパッキンの交換

 (ハ)壁面との接合部分から漏れている場合は、パイプをはずし、シールテープを巻いて再度取り付け。それでもダメなら業者に依頼

 と覚えておくと便利ですよ。 


注意:パッキン交換の際には、パッキンの径が何種類かあるので注意してください。現物を持ってお店などで合わせるのが一番確実です。


トイレの水が流れっぱなし・・・どうしよう? 

 トイレの水が止まらない原因はいろいろ考えられます。
 下のチャートにそって原因を突き止めて下さい。


 まずはタンクのフタを開けて、タンク内の水の状態を確認します。

タンクの内面
 (イ)オーバーフロー管から水があふれているか、(ロ)それともオーバーフロー管の先端より下に水面があるかを確認します。そして、(ハ)あふれているならば、ボールタップの浮玉を持ち上げて水が止まるかどうか確認します。
 止まる場合は、(A)ボールタップの位置調整不具合、止まらない場合は(B)ボールタップのゆがみが考えられます。

 また、オーバーフロー管の先端より下に水面がある場合は、
 (C)フロートバルブの鎖のからまり(D)フロートバルブのはずれ(E)フロートバルブの老化フロートバルブやパッキンを交換します)ハンドル部の作動不良等が考えられます。

 なお、(g)それで治らない場合は、フロートバルブやパッキンを交換します

(A)ボールタップの止水位調節不良

 タンクの標準水位はオーバーフロー管に「-WL-」と表示されています。 表示のないものは、オーバーフロー管先端から20〜30mm下が標準水位です。

 次の手順で調節しましょう。


1.止水栓を閉じます。

2.レバーを操作してタンクの水を流してしまいます。

3.タンクのふたをはずします。

 なお、タンクのフタは持ち上げるとはずれますが、手洗付でじゃばら管と接続されているものは、フタを持ち上げた状態でネジをゆるめてはずします。

4. 止水位を調節します。

 なお、ボールタップに水位調節機構の付いているものと付いていないものとがありますので、それぞれの方法にしたがって下さい。(下記、詳細説明を参照のこと) 

5.止水栓を開けて、標準水位で止まるようになったかどうかを確認します。 直っていないときはBの処置を繰り返します。このとき、手洗付の場合は手洗側の吐水口から水が飛び散らないように次の処置をします。

6.タンクのふたを取り付けて止水栓を調節しておきます。










補足:ボールタップの止水位調節不良 1
水位調節機構付の場合

 リングを持ち上げて右または左に回すと水位を上下させることが出来ます。 回りにくいときは浮玉を少し押さえて回します。


★★補足:ボールタップの止水位調節不良 2
水位調節機構なしの場合

浮玉支持棒の中央をプライヤーでつかんで下へ曲げます。
 支持棒の付け根で曲げると折れることがありますので、必ず中央で曲げるようにします。そして、 曲げたあとはロックナットを十分に締めておきましょう。ゆるんでいると浮玉が反転してかえって止水位が高くなってしまいます。

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(B)ボールタップのゴミ噛み

1.止水栓を閉じます。

2.レバーを操作してタンクの水を流してしまいます。

3.タンクのふたをはずします。( ※手洗付でじやばら管と接続されているものはこちらをご参照ください) 

4.ボールタップを次の図の要領で取りはずします。

5.ピストンバルブをはずして、パッキンに噛み込んだゴミを取り除きます。そのときパッキンに傷がある場合は新しいものと交換します。なお、ピストンバルブは蝶ネジ2本を左に回してはずすと取り出せます。

6.上記と逆の手順でピストンバルブをセットし、ボールタップをタンクに取り付けます。

7.タンクの止水位を調節します。

8.タンクのフタを取り付けて止水栓を調節しておきます。


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(C)フロートバルブの鎖のからまり

 鎖のからまりを直して、右の図のように正しくセットします。

<リング状の鎖の場合>
2輪くらいたるませる。

<玉鎖の場合>
4球くらいたるませる。


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(D)フロートバルブのはずれ

 右の図のように、排水弁の本体にフロートバルブを正しくセットします。
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(E)フロートバルブの老化

 フロートバルブは消耗品のため新しいものと交換することが必要です。大きさは2種類あります。
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(F)ハンドル部の作動不良

 ハンドルを操作しても元に戻らないときは、フロートバルブが開まらなくなり漏水しま す。そこで、下図の要領で分解し軸部に付着した水垢かや錆びびなどをサンドペーパー(#600ぐらい)で取り除いて、軸部にグリスまたはシリコンオイルを塗っておきます。

1. ビスをはずします。
2. ハンドルを引き抜きます。
3. 軸をタンク側へ引き抜きます。
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(g)それでも直らない場合

 鎖や本体ともに異常がない場合はフロートバルブが摩耗していることが考えられます。
 その場合は、(イ)フロートバルブを新しいものに交換しましょう。なお、(ロ)フロートバルブの形状が一般型と異なる機種はパッキンを交換します。



鎖とフロートバルブの交換 パッキンの交換
    

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 給水装置は複雑な構造となっています。装置の違いにより上記の方法で止まらない場合もあります。
 詳しくはヤマトグループにご相談ください。

 
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New洗濯機置き場で排水や水漏れのトラブル・・・その対処法は?

まず、水が漏れている場所がどこかを確認します。
  1. 洗濯用ホースの留め具あたり
  2. ハンドル(蛇口)の下あたり
  3. 自在パイプの付け根の、ナットの箇所
  4. 水栓本体の根元(壁との接合部分)
  5. 防水パンまわり
  6. 参考:日頃のお手入れ

a).洗濯用ホースの留め具のあたりからの水漏れ

 洗濯用ホースの留め具は、自在パイプとホースをつなぐ役目をするものです。

 (イ)まずは、その留め具の取り付け方を見ます
   悪い場合は正常な状態に直します。

 (ロ)留め具が正常な場合は、自在パイプの先端が変形していないかどうか見ます
   変形していたら、自在パイプごと交換します。

      
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b).ハンドル(蛇口)の下あたりからの水漏れ

 これは、三角パッキンの劣化が原因なので、パッキンの交換をしてください。

 三角パッキンの交換方法については、
 「給水のトラブル」ページ内の「蛇口から水がポタポタ・・・パッキンを交換したい」の必要な箇所を参照して作業をしてください。

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c).自在パイプの付け根の、ナットの箇所からの水漏れ

 これも、b).と同様パッキンの交換が必要になります。
 上記、「蛇口から水がポタポタ・・・パッキンを交換したい」の必要な箇所を参照して作業をしてください。

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d).水栓本体の根元(壁との接合部分)からの水漏れ

 この場合は、業者へ依頼するのが無難です。
 ヤマトグループにご依頼ください。


 なお、もしも自分でやってみようという場合は、

  1)本体を取り外し、
  2ネジ部分にシールテープを巻きつけて、
  3)再度取り付ける

  この順番で、やってみてください。
  なお、根元はシールテープが必要です。

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e).水栓ではなく、防水パンまわりからの水漏れ
洗濯機用防水パン
 まず、排水ホースがエルボからはずれていないかどうか確認します


  1. 外れている場合

     ホースバンドか、なければビニルテープ等で巻きつけて、排水ホースがエルボから外れないようにします。

    なお、エルボがない場合は至急用意してください。型を調べて、ホームセンター等で調達します。エルボのゴムが劣化している場合も同様です。交換が必要です。

  2. 外れていない場合

     この場合、原因として考えられることは、
    1. 防水パンにヒビが入っている
    2. 防水パンと排水管の接合ナットのゆるみ
    3. 排水詰まり

     などです。

     これらの症状が見られれば当然対応しなければなりませんが、
     これらの症状が見られない場合は、たとえば洗剤の泡がたくさん出るような機種の洗濯機の場合は、内圧により水が漏れ出すことがあるようです。そのような状況になっていないか確認しましょう。

    ちなみに、防水パンがない場合は、エルボがなく差込穴だけの場合もありますので、その場合はその接続部を確認します。エルボがある場合は、エルボと床の接続部分を見てください。

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f).参考:日頃のお手入れ

 住まいの中でも、水まわりは普段からこまめに手入れをしておきたい個所のひとつです。そんな中でも、毎日使っているのに意外とお手入れが滞りがちなのが洗濯機用防水パンの排水口です。
 洗濯排水にはさまざまな汚れが含まれているので、手入れを怠ると詰まりや漏水などのトラブルの原因にもなりかねません。また、この箇所は悪臭のもとになっている可能性も高い場所です。

 洗濯機用防水パンは家族全員が使う洗面脱衣室に設置されることが多いので、定期的なお手入れを心がけましょう。(なお、ここで紹介する清掃・お手入れ法は、浴室のお手入れにも応用できますので、ご参考になさってください。) 


<洗濯機用防水パンの排水口の掃除の仕方>

1.洗濯機用エルボ(L字のパイプ部分)から排水ホースを取り外します。

2.洗濯機用エルボをメザラ(格子状の円盤部分)から外します(取りにくい場合はメザラと一緒に外すこともできます)。

3.メザラを左に回して外します(洗濯機用エルボとメザラが別々に外せるタイプもあります)。
取り外し時の注意1:メザラを取り外すとき、締め付けフランジを誤って回してしまうと、トラップが脱落したり、排水接続部がゆるんで水漏れの原因になります。絶対に締め付けフランジは外さないでください。

4.
真ん中のパイプが泡止めのパイプで、そのまわりが防臭パイプの上部です。この防臭パイプを左に回し、上に引き抜きます。防臭パイプを取り外せば、泡止めパイプや防臭おわんは簡単に取り外せます。

5.泡止めパイプを抜き取り、続いて泡止めパイプの下の防臭おわんを外します。
取り外し時の注意2:この状態で手入れをします。これ以上は絶対に外さないでくださいね。
ポイント:防臭おわんを外すと排水管より臭いが上がってきますが、このとき雑巾などでパイプを塞ぐとと臭いを予防できます。 

6.
取り外したものの表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを湿らせ、中性洗剤などを付けて拭き取ります。また拭き取った後は、水で絞った布などで洗剤が残らないように十分に拭き取ります。

7.トラップ本体の中のゴミを取り除き、雑巾等で拭いた後で水を流します。
清掃時の注意:トラップ本体を清掃するとき中性洗剤は使用可能ですが、熱湯やシンナーなどを流すと変形したりして水漏れの原因となることがありますので、使用は避けましょう。

8.取り外した部品を清掃し、取り外したときの逆の手順で取り付けます。
取り付け時の注意1:洗濯機用エルボを泡めパイプへ差し込む時と洗濯機の排水ホースを洗濯機用エルボへ差し込む時は、確実に差し込まれているか確認してください。差し込みが不完全の場合、排水時に水があふれたり臭いが上がってきたりします。
取り付け時の注意2:お手入れの後、洗濯機の排水ホースをはめるときは、確実にはめ込まれたどうか必ずチェックをしてくださいね。

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水道の検針で漏水していると指摘された・・・どうすればいいの?

 水道は必ず水道工事業者に修理してもらいましょう
 壁の中や床下など“見えないところの水漏れが原因”で、“水漏れ箇所を水道工事業者が修理をすれば”、漏水によって普段より高額となった水道料金を減額してもらえることが多いものです。

 ここで大事なことは、検針の方から漏水を指摘された際に「お客様番号」を記入してある漏水証明のハガキをもらえますので、修理が終わったら、そのハガキを必ず水道工事業者に渡しましょう。あとは水道工事業者がそのハガキに修理箇所の記入と会社のゴム印を押し、水道局に郵送すれば、水道料金減額の手続きをしてくれます。

 詳しくは、ヤマトグループにご相談ください。
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水道メーターってどこにあるの?

  • 一軒家のお宅の場合

     家から公道に出る手前のその家の敷地内で、公道から数メートル以内のところに四角い鉄のフタがあります。水道メーターはそのフタを開けた中にあります。土に埋まってしまっていたり植木の下になっている場合もありますが、根気よくて探せばきっと見つかります。
  • アパートの場合

     各部屋ごとに水道メーターが設置されている建物と、アパート全体で一つの水道メーターを共有している建物とがあります。どちらの場合も1階の通路、もしくは公道への入り口付近に四角い鉄のフタがある場合が多く、水道メーターはそのフタを開けた中にあります。
  • マンションの場合

     水道メーターは、各部屋の入口の扉の横、壁の大きな鉄の扉を開けた中にある場合が多いですが、建物によりまちまちです。分からなければ別の部屋の方に聞くのが一番早いでしょう。

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Newその他の蛇口のトラブル

  1. 水の出が悪い

    1. まず止水栓や元栓が開いているかどうかを確かめます。

       栓の開き方が不十分なのかも知れません。なお、止水栓や元栓が開いていることが確かめられたら、栓をいったん閉めます。

    2. 蛇口本体の詰まりを調べます。

    3. パッキン周辺に不純物がなければ、最後の出口であるところの整流網の詰まりを調べます。


  2. 蛇口から白く濁った水がでる

     水が白く濁って見えるのは、水に溶け込んだ空気の泡が原因です。
     給湯機内で温度が上がることで圧力が上がり、水栓から出たところで急に圧力が下がるため、それまで水に溶けていた空気がはじき出されて細かい泡となるのです。この現象は、水に溶けている空気の量や温度、水圧などといったいろいろな条件が重なった時に発生します。人体にはまったく影響がありませんので、ご安心ください。

  3. 蛇口から青い水が出る

     容器などに青い付着物がつく場合は、水道管や湯沸器等の銅部材の影響が考えられます。一般的にこの現象が起こるのは銅管の内面が新しい一時期だけで、使用しているうちに発生しなくなります。(なお、水に対して赤い光は透過し、青い光は乱反射しやすい性質が光にはあります。一般に水が青く見えるのはこのためです。) 

  4. 蛇口から水に混じって黒色の細かい物が出る

     蛇口(台所用シングルレバー)からだけ出る場合は、蛇口に使われているゴムが劣化して流出したものと思われます。また、受水槽のポンプや減圧弁など水道の配管途中の機器に使用されているゴムが劣化して流出することもあります。蛇口内部に使われているゴムは、安全性が確認されて水道用部材として認可されている材料ですので、たとえ誤って飲み込んでも人体への影響はありません。

     台所用シングルレバーからだけ流出しているのか、あるいは洗面所など家中のどの蛇口からも流出しているのか、確認して下さい。
     詳しくは、ヤマトグループにご相談ください。
  5. 蛇口のまわりに白いものが付着する

     これは水道水中に含まれるミネラル分が蒸発せずに蛇口のまわりに白い色となって付着しているもので、水の異常ではありません。付着した成分にもよりますが、水垢亜であれば市販の水垢クリーナーなどで除去することができます。水栓の美しさを失わないためにも、日頃からお手入れを心がけましょう。
  6. 蛇口を閉めるとドンと音がする

     水栓のハンドルを閉めたとき壁の中でドンという音がすることがありますが、これをウォーターハンマー(水撃作用)といいます。水を急に止めると、それまでスムーズに流れていた管内の水が直角に曲がった管壁などにぶつかって音が出るのです。これは水圧が高かったり水道の配管に曲がりが多いときによく起こる現象です。

    使用方法でウォーターハンマーを解決できる場合もありますので一度試してください。
    (1)まず蛇口の開け閉めを急な動作で行わないことです。それでも音がするなら、元々の水圧が高すぎるのかも知れません。器具に止水栓が付いている場合は使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってみます。
    (2)水栓を閉めるときは出来るだけゆっくりと閉めます。特にシングルレバー式の水栓は急に水を止めがちなので注意してください。それでも解消されない場合は、ヤマトグループにご相談ください。
  7. 水栓金具のお湯を出す時にキーンという音がする

     一般的に考えられる原因としては、水圧が高いために発生する音(通水音)が考えられます。この場合は、音がする水栓金具に接続されている止水栓がありましたら、使用上不都合ない程度に止水栓を閉めて水圧を下げる方法を一度試してみてください。また、コマ式の水栓金具は、水圧やハンドルの開閉によるスピンドルのストロークにより、コマ軸とスピンドルの穴の僅かな隙間の影響でコマが回転したり上下に動くことで音がなったりします。もちろんそれ以外の要因も考えられます。
     音がどうしても気になる場合は、ヤマトグループにご相談ください。

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